EL GRAN MISTERIO DE LOS RIOS

EL GRAN MISTERIO DE LOS RIOS

He conocido muchos ríos en mi vida, los he transitado compartiendo momentos maravillosos, y me he alimentado de sus vibraciones, sonido, como también he sentido su majestuosidad, su potencia y percibido como estas serpientes se desplazan hasta en las selvas, que me ha tocado estar, como el impresionante Amazona, especialmente en Venezuela. En canoa que la manejaban indios que conocen muy bien el lugar.

Es impactante los mensajes que uno experimenta en esos viajes, lo que encierran y todo ese gran de misterio que manifiestan al circundar en su camino hacia el mar.

No se ha esclarecido el porqué de su denominación. Para algunos, debería llamarse Orellana, en homenaje a su descubridor. El gigantesco recorrido que efectúa el Amazonas por el continente sudamericano, atravesando los territorios del Perú y Brasil, permaneció ignorado por los españoles hasta 1542, año en que el capitán Francisco de Orellana inició su navegación desde la desembocadura del Naplo hasta el Atlántico.

No fue él, sin embargo, el primer europeo que contempló sus aguas, pues ya en 1500, uno de los compañeros de Colón, Vicente Yáñez Pinzón, llegó hasta su desembocadura, pero creyó que se encontraba ante el Ganges (de la India).

La versión más difundida es que Francisco de Orellana debió hacer frente, en su expedición, a un grupo de aguerridas mujeres, bautizando con el nombre de Amazonas al gran río de la región donde las había combatido.

Se ha afirmado también que el nombre es combinación de las palabras indígenas "ama" que significa romper, y "zona" que quiere decir canoa. Es decir, que el Amazonas podría significar "río rompe canoas".

Aunque pocos lo saben, el gran Amazonas corrió alguna vez hacia el Pacífico. Hoy, aislado del antiguo mar por la Cordillera de los Andes, recorre las extensas llanuras orientales para formar una verdadera explosión de vida: las selvas tropicales.

Tal como lo relata Claudia Bayona, El Amazonas, río inmenso y legendario, es el más caudaloso de mundo, y semeja un inmenso mar de agua dulce en perpetuo movimiento. La Cuenca del Amazonas es la más grande del planeta, con más de 6 millones de km². Las cuencas de sus principales afluentes, el Marañón y el Ucayali, cubren más del 70% del territorio peruano.

Su cauce varía entre 4 mil y 6 mil m³ (8 mil en épocas de creciente), y su desembocadura en el Atlántico forma un estuario de 400 km., penetrando sus aguas hasta 150 km. en el mar. En tiempos de creciente, su volumen puede alcanzar los 300 mil m³ por segundo, mientras que en épocas de estiaje baja hasta situarse entre 80 y 90 mil m³ por segundo. El área de su cuenca es de 6 millones 430 mil km² aproximadamente y, en todo su trayecto, recorriendo territorios que van desde el nivel del mar hasta alturas superiores a los 5 mil m., se forman numerosos pantanos, ciénagas y laberintos de canales

El Amazonas tiene un lecho muy sinuoso, con numerosas curvas, que son amplios meandros de gran radio y que evolucionan constantemente. El volumen de sus aguas es muy importante, y su ancho entre riberas es de 4km. en la confluencia del Ucayali y el Marañón; más adelante fluctúa entre 2 y 5 km

El río Amazonas nace a 5.597 m.s.n.m., en dos pequeñas lagunas situadas en la provincia de Cailloma, al pie del nevado Mismi, en la cabecera de la quebrada de Carhuasanta, perteneciente a la cordillera de Chila.

Su origen, en el norte arequipeño, con el nombre de río Monigote-Hornillos, fue establecido el 15 de octubre de 1975 durante una exitosa expedición auspiciada por el Servicio Geodésico Internacional y la Revista National Geographic.

Se determinó que el mencionado punto sería el origen del río Amazonas, teniendo en cuenta que el brazo de curso más largo y de mayor caudal está en las lagunas de Choquequirao, en la naciente del río Apurímac que, unido a otros cauces, recorre el Cuzco, se junta con el Mantaro, llamándose desde ahí río Ene, y vertiendo luego sus aguas al río Tambo, que se une al Ucayali en Atalaya. Posteriormente, el Ucayali se unirá con el Marañón (que tiene su origen en Pasco), a poca distancia de Nauta, recibiendo desde allí el nombre de Amazonas, cuyo recorrido completo se calcula en 7 mil km. de longitud.

Esta aseveración fue rectificada ligeramente por los hallazgos realizados por una expedición que recorrió la cordillera del Chila en 1996. El origen del Amazonas estaría en los deshielos del Choquecorao., un nevado de más de 5 mil metros de altura, ubicado al lado izquierdo del nevado Mismi. El aporte de este último nevado a la cuenca del Amazonas es mínimo, puesto que, por lo menos hace dos décadas, dicha elevación ha perdido sus nieves perpetuas. En razón de ello es que el aporte de mayor trascendencia vendría del Choquerao, así como del Sillanque y del Apacheta.

Por el hecho de ser una obra gigante de la naturaleza, se encuentra envuelto en un halo de misterio y leyenda. Lo que se sabe a ciencia cierta es que Vicente Yáñez Pinzón en el año 1500 descubrió y exploró el delta del río Amazonas; luego Gonzalo Pizarro (hermano de Francisco Pizarro, el conquistador) en el año 1535 fue encargado de explorar la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en territorio actualmente peruano. Cuando esta expedición llegó al río Napo, se le encomendó a Francisco de Orellana explorar la gran corriente, lo que emprende con un grupo de compatriotas y tras un recorrido accidentado llega a un río mucho más grande y caudaloso, en donde un grupo de mujeres armadas y muy aguerridas los ataca ferozmente. Este episodio inspira a Orellana para, en recuerdo de las guerreras griegas, bautizar al río con el nombre de "Río de las Amazonas", nombre que perdura. Cuando Orellana narra su descubrimiento, emplea términos como maravilloso, majestuoso, colosal e increíble, y más aun lo califica de "una maravilla no descubierta", lo que refleja la sorpresa e impresión que causó a los conquistadores

Javier Reverte nos lega un escrito sobre lo que encierra el Nilo y al respecto señala: Todos los ríos poseen un carácter propio, quizás porque atesoran detrás de ellos una leyenda creada por los hombres. Y al Nilo, sin duda, le engalana un aureola casi sagrada. Es un curso de agua venerado desde siglos atrás y rodeado de una mitología propia que pocos otros poseen, y que le han dado las guerras de los hombres y la fecundidad que despierta a su paso por tierras desoladas. Recorrerlo es un viaje fascinante y navegarlo en su totalidad es prácticamente imposible, tanto por causas naturales como políticas. Pero se navega a tramos y eso puede compensar la sed del marinero que muchos alentamos en nuestro ánimo.

Los antiguos egipcios, que lo miraban como a un dios y que le conferían un alma femenina, decían que nacía de «las bocas del cielo». En la realidad, el Nilo brota de la tierra en Burundi, a 2.400 metros sobre el nivel del mar y, en sus inicios, es llamado Kagera, un río bronco y brioso que recorre territorios bravíos de Ruanda y Tanzania antes de derramar sus aguas en el lago Victoria, que es donde el explorador inglés John Speke, en 1862, estableció la fuente del Nilo. En total, y en su largo camino hacia el Mediterráno, recorre 6.671 kilómetros.

Allí, en el lago Victoria, antes de seguir río abajo, sí que es posible navegar., aunque con precauciones, porque los barcos son muy viejos y van sobrecargados. Hay paquebotes y ferries que viajan entre las poblaciones de orillas y entre las islas, que se reparten Uganda, Tanzania y Kenia, en donde es sencillo y barato obtener pasaje y darse al menos una vuelta. Hasta 1996, el trasbordador «Bukova» circunnavegaba por completo el lago, deteniéndose en los principales puertos de los tres países. Pero ese año se hundió por un exceso de carga y pasaje. La mayor parte de los viajeros se hacinaba en sus bodegas. Murieron entre seiscientas y mil personas. Ningún otro barco ha venido a sustituirle en ese viaje circular.

La boca del Nilo se abre en Jinja, una ciudad ugandesa del norte del lago, a pocos kilómetros de la capital, Kampala. Es un bello lugar lleno de flores y de aromas empalagosos, una naturaleza vibrante y melosa en donde los milanos negros son los reyes del cielo. Sin embargo, hay que tener cuidado con ellos y no comer bocadillos al aire libre, pues se arrojan en vuelos vertiginosos sobre los viajeros para arrebatárselos, incluso quitándoselos de la misma boca.

Imposible la navegación

A partir de la salida del Nilo, se hace imposible la navegación durante muchos kilómetros. Por razones diversas: primero, a causa de los saltos de Bujagali y los lagos Kyoga y Alberto; segundo, por las regiones pantanosas; y tercero, por cuestiones políticas. No obstante, conviene por lo menos acercarse al lago Alberto y contemplar las cataratas de Murchinson, en donde el río parece volverse loco, lanzándose en un gran caño entre rocas desde una altura de cuarenta metros. Aquí se rodaron algunas escenas de «Las Minas del Rey Salomón», en especial aquélla en la que la hermosa Deborah Kerr se lava y corta sus cabellos rojos al sol. Bajo la catarata, es posible navegar en un barco de larga eslora y ancha manga entre cocodrilos, hipopótamos y familias de elefantes que se acercan a abrevar al río. Es una pintura de la Naturaleza que parece salida del pincel de un artista «naïf». Y sin embargo, es verdadera.

Los problemas políticos comienzan a partir de entonces. Camino del norte, durante décadas se ha vivido en estado de guerra, en ese sur sudanés animista que combate y resiste al Sudán islámico, que siempre consideró esos territorios como espacios libres y sin ley para la caza de esclavos negros. Antaño, desde la ciudad de Juba, había un trasbordador que viajaba hasta Jartúm, la capital del Sudán. Pero su navegación ha sido detenida por la guerra. Otro importante obstáculo, en este caso geográfico, es la región de Al-Sudd, una densa y enorme zona llena de jacintos de agua y plantas de papiro que hace muy difícil el paso de las embarcaciones. En este lugar, el Nilo pierde la mitad de su caudal, absorbido por las ciénagas que rodean Al-Sudd.

Antes de Jartúm, la capital sudanesa, comienza el desierto y el Nilo se estiliza, adquiere un color lechoso, por lo que en ese tramo se le conoce como Nilo Blanco. Ya en la ciudad, en el barrio de Ondurman, bajo un puente de hierro, el Nilo Azul, viniendo desde Etiopía, entra vigoroso en el Blanco, para formar entre los dos el que se conoce como Gran Nilo. Jartúm es una ciudad decrépita y calurosa, batida a menudo por los vehementes vientos del desierto. Pero posee un mercado de camellos único en el mundo, a la salida de Omdurman. Y sobre todo, es dueña de una epopeya que incluso fue llevada al cine: la resistencia de un general británico, mesiánico y orgulloso, Charles Gordon, al asedio de un «mahdi» altivo y fundamentalista que, nombrándose profeta, decretó la Guerra Santa en el nombre de Alá. Entre 1883 y 1898, Jartúm y los desiertos que lo rodean fueron escenario de los más terribles combates entre el islamismo naciente y el todopoderoso imperio británico. Algunas de sus huellas pueden verse todavía en Jartúm, como el palacio de Gordon, en cuya escalinata le cortaron la cabeza.

Se señala, que hasta donde alcanza la memoria histórica, encontrar las fuentes del Nilo fue siempre un reto para los hombres. La civilización faraónica ya se lo planteaba y el hijo del rey persa Ciro, Cambises, intentó hallarlas viajando hacia el ignoto Sur al mando de una imponente tropa militar. Se lo tragó el desierto. El gran viajero Herodoto llegó hasta Asuán y no pudo seguir más adelante. Un geógrafo greco-alejandrino dibujó un mapa, el siglo I d.C., en el que las situaba al pie de los Montes de la Luna y junto a grandes lagos del interior de África. Nadie le creyó. Ni Julio César ni después Nerón lograron encontrarlas. El misterio se resolvió en 1862, cuando John Speke las alcanzó, después de un primer intentó fallido en el que viajó junto al famoso Richard Burton. Las fuentes del Nilo nacían en el lago Victoria, al pie de la cordillera del Ruwenzori. Dieciocho siglos después, Speke daba la razón a Ptolomeo.

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